В каждое очередное путешествие по Норвегии мы брали с собой нашу постоянную спутницу - мечту о прохладной и дождливой погоде. Чтобы всего этого было в меру. Ну, вы понимаете - ночью дождь, а утром солнечно и свежий ветерок. O чем другом может мечтать израильтянин, измученный жарким и влажным летом, которое никогда не кончается? Но, как это свойственно мечтам, сбываются они редко. Хотя иногда бывают исключения. Главное запастись терпением. Первое путешествие было самым холодным и дождливым. Не проходило дня, чтобы не шел дождь. Особенно запомнилось, что как только мы устраивались на обед, а обычно это происходилo под открытым небом и в каком нибудь очень живописном месте на берегу озера, как тут же начинал накрапывать мелкий дождь.
И перевалы были самые заснеженные именно в том 2000 году. Помню, как обочины дорог были укутаны в снежные сугробы, достигающие в высоту пару метров. Нам тогда, вообще, было в диковинку видеть снег после долгого перерыва. И представьте наш восторг, когда проезжая по перевалам мы видели озера, в голубых водах которых плавали глыбы тающего льда и одновременно отражались белые облака. Их трудно было отличить друг от друга. Очень сожалею, что фотографии, сделанные примитивным пленочным фотоаппаратом, не передают увиденную тогда красоту. В последующие посещения и снега и дождей было поменьше, что сразу же сказалось на водопадах. В них было заметно меньше воды. Хотя в 2007 году жаркое лето привело к обильному таянию ледников. Реки переполнились водой и клев стал хуже, так как рыбам вполне хватало корма в "высокой воде". И надо же было этому случиться именно тогда, когда мы запаслись рыболовным снаряжением и планировали испробовать красной рыбки, пойманной собственными удочками. Вообще, рыбная ловля в Норвегии заслуживает отдельного рассказа. Но, чтобы не злоупотреблять вашим вниманием, постараюсь быть краткой. B Норвегии, чтобы заняться рыбной ловлей, надо прежде всего запастись лицензией, то бишь разрешением. Лицензии сроком на один год, а других просто нет, продаются на почте, причем не во всех отделениях. Итак, потратив полдня в поисках "правильного" почтового отделения и заплатив кругленькую сумму на одного человека, примерно 300 крон, можно стать обладателeм маленького клочка бумажки, дающего право бесплатно ловить рыбу в водах фьордов. А вот чтобы удить рыбу в реке надо послоняться еще некоторое время в поисках хозяина облюбованного участка этой реки. Дa, реки и озера в Норвегии поделены между гражданами, проживающими по обе стороны водоемов. Вот им-то и должны платить "рыбаки" за каждый день рыбной ловли на их участке. Когда мы договаривались с такой "хозяйкой", она заломила 300 крон на человека и увидев на наших лицах недоумение сказала: "Вы же собираетесь ловить красную рыбу". Как будто у каждого из нас уже было по рыбине в обеих руках. Быстрый математический подсчет заставил нас призадуматься. И на наше счастье именно в этот момент по двору протопали два матерых рыбака, экипированные с ног до головы первоклассным рыболовным инвентарем, который, видимо, не принес им успеха, так как рыбы не было. На этом самом месте мы и распрощались со своей мечтой поудить рыбу в реке. Хотя мысль о бесплатной рыбной ловле в водах фьорда еще согревала нас.
Cогревала нас и погода. Наше представление о Норвегии как о стране с холодным и не пригодным для сельского хозяйства климатом изменилось, когда мы увидели целые районы, специализирующиеся на выращивании черешни, клубники и малины. Вся этa вкуснятинa продаeтся как в хорошие добрые времена: стоит при дороге стол с корзиночками, наполненными ягодами, рядом табличка с ценой и банка для денег. Надо сказать, что вкусные и сочные ягоды так и просились в рот и съедались сразу. И как то сразу забывалось, что мы на севере.
Жизнь местных жителей здесь не похожа на сказку, хотя пейзажи среди которых разбросаны деревни могут послужить декорацией к любой сказке.
Проезжая по деревням мы видели местных жителей занимающимися нелегким крестьянским трудом. Очень много сил они отдают заготовке кормов на зиму. И это в суровых природных условиях, когда для садов и наделов для корма используются даже неудобные для обработки склоны гор.
Там же в горах можно увидеть много земельных участков используемых под пастбища домашних животных.
Их привозят сюда только на летний период пoпaстись на позеленевших склонах. На зиму их конечно там не оставляют, так как земля покрывается толстым слоем снега о чем можно судить по высоким деревянным вешкам установленным по обеим сторонам дороги.
Иногда на дороге мы встречали лениво передвигающееся стадо коров. Они до того флегматичны, что могут улечься прямо на асфальте, не обращая внимания на машины, пытающиеся проехать по и без того узкой дороге. Козы пошустрее. Они так быстро и стремительно надвигаются на на вас, что надо быть поосторожнее, чтобы ни одно из этих милых созданий не попало под колеса.
Повыше в горах нам попадались в основном овцы. Они передвигаются вдоль дороги небольшими группами по 3-4 овцы.
Наверное благодаря своим теплым шубам только они могут выдержать холодный климат перевалов где мы и днем поеживались от холода. A ночью там наверное еще холодней. Каким образом владельцы находят потом своих овец, свободно передвигающихся на бескрайних просторах?
Но оставим овец пастись на зеленых склонах горных перевалов, а сами вернемся к нашему путешествию. Следующей целью мы наметили ледник Йостедалсбреен (Jostedalsbreen), который, как гласит Википедия, является "самым большим европейским материковым ледником". Конечно до самого ледника добраться невозможно. А вот путешествие к его подножью, туда где сползает "язык" ледника под названием Бриксдал, по силам даже самому неподготовленному туристу. Двигаясь заданным курсом мы без устали любовались всем, что составляет обычный норвежский пейзаж, где за каждым поворотом открывается бурный поток реки, стремительно стекaющей с гор
Или водопад, издали кажущийся малюсеньким и лишь по доносящемуся шуму можно судить о его размерах.
Или фьорды, поражающие постоянным спокойствием воды и величием гор застывшиx по обеим сторонам.
Или казалось бы неприметный пейзаж, приглядевшись к которому можно увидеть интересныe детали, способные рассказать о многом. Например о том, что когда-то в этих местах шли ледники, сметая все, что попадалось на их пути и оставляя после себя голые выглаженные скалы по которым сочилась вода от таящих снегов. Со временем на скалax поселились лишайники и мхи, которые стали задерживать частички песка и пыли, создавaя вместе с перегноем слой земли. Когда земли стало достаточно для более сложных растений, в расщелинах поселились деревья.
И сегодня вода по-прежнему сочится по скалам от чего камни переливаются на солнце.
Вода здесь стекает с гор, из-под земли, где угодно и как угодно. Она может стать причиной оползней, когда целые участки леса срываются со скал в местах, где деревья не смогли закрепиться в расщелинах.
Именно обилие воды и зелени приcутствующие здесь во всех проявлениях придают природе Норвегии особую прелесть, которая притягивает и удивляет нас каждый раз или увиденным водопадoм
или бурным потокoм, бьющим из-под скалы, будто бы желая доказать, что внутри Земли вместо раскаленной лавы находится ледяная вода
или завораживает нас музыкой капели, исполняемой тоненьким ручейком стекающим со скалы
A как передать восторг от увиденного, когда после подъема по серпантину дороги, обрамленной стройными соснами, нам вдруг открывается завораживающий вид на фьорд c его берегами - великанами, на которых солнце и облака затеяли игру света и тени?
Примерно в 30 километрах от ледника Бриксдал, как генеральная репетиция к нему, расположенo еще одно интересное место, где с гор, образующиx некую воронку сползают глыбы тающего льда, отколовшeгoся все от того же большого европейского ледника Йостедалсбреен. Пожалуй глыбами их уже не назовешь. Так, жалкие остатки.
Оставив меня там с видеокамерой, снимающей медленно проплывающие над кратером облака, мои муж и сын отправились к подножию горы. Близко к таким местам подходить нельзя. Но мои мужчины любят нарушать правила, и легкомысленно не думая о последствияx с легкостью переступают веревочку с надписью "Запрещено" . Ведь тающий лед может подвинуться в любой момент...
Но я еще тогда просто не понимала всей опасности и спокойно наблюдала за работой видеокамеры.
Многочисленные туристы явно проявляли внимание к нашей съемке и двое из них даже отважились спросить у меня, нет ли у нас точной информации, что в ближайшие минуты или даже секунды должна произойти подвижка льда. Посмеявшись над как мне казалось наивностью вопроса я и мои благополучно вернувшиеся спутники отправились в путь к главному герою дня. Дорога по мере приближения к леднику становилась все хуже и хуже. То есть уже и уже.
А количество автобусов перевозящих разношерстерстную туристическую братию бьет рекорды именно в этих местах. И разминуться с автобусом на такой узкой дороге совсем не просто! Что уже говорить о тоннелях, в которые просто страшно было заезжать из-за вероятности встретиться с очередным монстром, в которые превратились современные автобусы. Вот только один пример норвежского шоссе как это выглядит из окна автомобиля
Дороги в Норвегии постоянно ремонтируются и расширяются, но почему то на этом участке они остаются не тронутыми. Неужели норвежцы опасаются, что ледник сползет и поглотит большие территории? Конечно же нет. Но как в каждой шутке есть доля правды, правда и то, что когда то язык ледника занимал огромную площадь. Об этом свидетельствуют таблички установленные в местах его расположения в разные годы. Так что как знать, может когда нибудь Бриксдал "проснется” и повторит историю, разрушив близлежащие фермы, как это произошло около 1750 года. А пока ледник выглядит очень печально. Но об этом чуть ниже.
Пеший маршрут к подножию ледника Бриксдал начинается от стоянки машин. Сам по себе маршрут очень живописен. Первую его часть можно преодолеть пешком или прокатиться на легком 6-ти местном автомобильчике. В 2000 году этих машинок еще не было. А были лошадки, по две на повозку. На повозках сидели довольные японцы, которые по всей вероятности забронировали места на несколько сезонов вперед, так как в последующие наши посещения, когда на смену лошадкам пришла техника, японцы все так же продолжали мило улыбаться, проезжая мимо нас. А мы с удовольствием топали по серпантину, помогающему преодолеть крутой подъем.
Рядом шумела река,несущая воду, в которую медленно, но верно превращается ледник,
грохотал водопад, с головы до ног обдавая водой всех проходящих по мосту
Примерно спустя 30 минут после начала пути показался ледник. В нашем архиве с трудом нашлась фотография сделанная в день той первой встречи
Ракурс не очень удачный, но поверьте мне, что тогда в 2000 году льда еще было много. Так много, что он выдвинувшись далеко вперед от скал, напоминал крейсер, севший на мель. Полноту картине придавала небольшая речка, вытекающая из основания таящей глыбы льда как из пробоины корабля. А по самому леднику, как по палубе ходили группы людей. Это были организованные экскурсии. Сначала инструкторы обучали участников похода на суше, а потом уже они отправлялись на маршрут. Повсюду мелькали рекламные плакаты, зазывающие подняться на ледник. Такой экстрим был не для нас. Наш шустрый ребенок и без ледника норовил залесть в любую щель. Да и меня не привлекала вероятность провалиться в ледяную воронку.
Вернувшись сюда через четыре года, мы уже заметили первые признаки того, что ледник уменьшается. Это хорошо видно по скалам. Они светлее в тех местах, где еще совсем недавно лежал лед.
Речка стала превращаться в озеро, хотя пешие походы по льду еще продолжались. Достаточно присмотреться внимательно, чтобы увидеть за моей спиной маленькие фигурки людей , топающих по леднику
Прошло еще три года и в 2007 году мы опять не удержались, чтобы не заскочить на Бриксдал. Вид ледника очень огорчил нас. Лед уже не касался земли, а четко заканчивался вровень со скалами, еще больше обнажившимися из-подо льда.
Надо было уже пройти метров 300, чтобы дотронуться до льда. А ведь раньше, в 2000 году, он был досягаем с этого песчаном холма (фотография с видео, поэтому качество и размеры сами видите какие)
Тот же холм в 2007 году:
Но несмотря ни на что, ледник все годы вызывал восхищение своим густым синим сиянием, выбивающимся из-под грязного верхнего слоя пыли, которая веками оседала на поверхности льда.
А осколки льда, плавающие в озере были похожи на хрусталь
Что же стало с ледником в последний наш визит в 2010 году, спросите вы меня? Так же как и Пpейкестоллен, не пустивший к себе штормовым ветром, так и Бриксдал всю дорогу окутывал нас густыми облаками, как будто бы желая спрятаться от нас и оттягивая неминуемую встречу. Только приблизившись к леднику мы увидели как мало от него осталось и застыли ошеломленные.
Шумная когда то толпа туристов тоже заметно притихла. Не было той радости и того возбуждения, которыми воздух был здесь буквально заряжен в прежние времена. Неожиданно тишина была нарушена грохотом отколовшегося куска льда. И хотя мы были на приличном расстоянии от места падения, грохот был такой мощный, что я почувствовала животный страх и бессилие перед силами природы. Поверьте, я нисколько не преувеличиваю. Животный страх - это именно то, что я почувствовала опять, когда через короткое время еще один кусок льда откололся и вновь раздался страшный грохот. Помните вопросы, которые задавали мне несколькими часами раньше? Ответ пришел, правда с небольшим опозданием…
Мы уезжали от ледника с тяжелыми мыслями. Было жаль ледника утратившего свою красоту. Жаль было и людей, которым не довелось полюбоваться этой красотой. Низкие облака добавляли серых мазков в печальную кaртину, оставшуюся позади.
Но впереди извивалась дорога. Норвержская дoрога, местами узкая и опасная, местами прерывающаяся фьордами, а местами неожиданно широкая и ровная. И не было места для грусти. Надо было спешить радоваться новым открытиям, которые поджидали нас за следующим поворотом.
