≈ Журнал Friends-Forum.com ≈
 
Главная
 
Выпуск #25
29/03/2007
Просмотров: (89943)
STUFF
ЖИВОТНЫЕ
ИХ НРАВЫ
ЛИТЕРАТУРА
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
БУДУАР
СЕТЕВАЯ ПАУТИНА
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА
ПРОЗА
КТО ЕСТЬ КТО
КИНО
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА
ФОТОГРАФИЯ
ФОРУМ ШУТИТ
ОТ РЕДАКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
 
 
 
Архив
 
  Поиск:
 


  Добавить статью
  Пишите нам
 
 
Вход для авторов


Женский журнал Jane
Интернет каталог сайтов - JumpLink.ru
WWWCat: каталог интернет-ресурсов
Narod.co.il Top 100


Раскрутка сайта, Оптимизация сайта, Продвижение сайта, Реклама!
Fair.ru Ярмарка сайтов
Знакомства Cайт знакомств, девушки, мужчины, женщины, любовь, знакомство cлужба знакомст


Сейчас в эфире[3]:
 Гостей: 3
 Участников: 0


  Наши в Новой Зеландии.
Путешествия на юг страны. Сайт о том, что там можно посмотреть:
http://www.atoz-nz.com/southland.asp
Сначала были город Квинстаун и край Фиордов – Милфорд Саунд.
По дороге в Квинстаун через Крисчёрч, помимо красот природы, к которым уже начали привыкать, посмотрели гидроэлектростанции (озёра Benmore&Aviemore) и белые острые скалы Clay Cliffs за посёлком Омарама, напоминающие сказочную причудливую крепость в игре света и глубоких теней издалека на закате. Городок Кромвель стоит на слиянии 6й и 8й трасс, ведущих в Квинстаун и славится своими фруктами, особенно персиками. Возле завода по их переработке стоит огромный цветной памятник фруктам. За Кромвелем, на подъезде к Квинстауну, шоссе идёт мимо моста Каварау, построенного для нужд золотодобытчиков в 1880 году, а с 1988 года служит для прыжков на резиновом канате (с него-то и пошли так модные нынче в мире bungy jumping).
Квинстаун нам не очень понравился, несмотря на милые домики и уютные улочки, из-за шума и разгула хмельной взбудораженной молодёжи (мы были в выходные). Возле Квинстауна есть очень красивый парк Deer Park, расположенный на высоте 550м над городом, откуда открывается прекрасный вид на город и окрестности, невероятно красивое озеро Вакатипу, аэропорт, горы и т.д (въезд 20$ за машину). Кроме того там множество всяких животных, которых можно кормить и гладить. А ещё там снималось кино: несколько сцен из «Властелина колец» и Диснеевский фильм 1986 года «Спасение». Везде расставлены таблички с указанием мест съёмок, а от «Спасения» даже осталась корейская тюрьма с потрясающим видом на удивительные ландшафты. Для фанатов «властелина» есть индивидуальные туры с костюмами и эльфийским оружием. Мы даже повстречали восторженную пару с горящими глазами, визжащих в экстазе у каждого камня и кочки, в сопровождении экскурсовода – неплохой актрисы своей роли проводника, в причудливом длинном платье, с циничным взглядом в сторону от своих спутников.



Здесь по сценарию товарищ упал с высоченного обрыва в реку - проедь камера ещё пол-метра и вам бы открылась чудая панорома на Квинстаун и обрыв...высотой, ну примерно по...по пояс.



Это надо видеть - фанатизм во взоре, желание пройти по всему пути, принимание поз героев фильма, но добил меня восторженный крик - :"Это тот самый меч!!!!" На этот вопль души нельзя было смотреть без слёз - человек ВЕРИЛ! Он с благоговением принял клинок в руки и засиял лицом (как скрипач со скрипкой Страдивари или старый большевик с маузером Дзержинского). Гид не смогла ТАК нагло соврать и потупив взор тихо сказала, вроде как самой себе, -"Ну не совсем ТОТ, но похож".



Указивка на место где снималась конкретная сцена.



Мордор, если кому не понятно.



Массовка. Невольно чувствуешь себя...к примеру орком.



Стар Гендальф и не только по сценарию.



Вокруг ТОГО САМОГО болота (на деле оно не столь большое) идёт микроэкскурсия - все кольца только для ВАС!



Живность в свободном доступе



Можно подойти и погладить.



Мы тут кощунственно расположились пожевать - а что, оркам можно, а нам нет?



Нашу маленькую Дингу согнали с дороги - козлы, ну что возьмёшь - как боднут в борт и прощай железо.



Лепота....



Ночной Квинстаун

По дороге из Квинстауна, в конце озера Вакатипу, расположен городок Кингстон где можно прокатиться на поезде с паровозом образца 1902 года (мы не ездили). Примерно на середине пути из Квинстауна в Милфорд Саунд (последний - не город, а только порт с единственной вечно забитой гостиницей) мы остановились в городке Te Anau на берегу одноимённого озера.







Тихий приятный городок, без промзон, «ресторанов быстрой еды» и торговых центров, что придаёт ему некий старомодный шарм. Дорогу в Милфорд Саунд мимо заснеженных альп, зеркальных озёр, водопадов и цветущих долин, пересечённых быстрыми прозрачными горными реками с цветными камешками на дне, я описывать не стану, так же как и круиз на корабле ($50 с носа) по Фиорду с дельфинами, плывущими вдоль борта катера.








Скажу только, что во-первых нам повезло с погодой: в краю фиордов солнце бывает 3 дня в году. Мы застали проблески солнца на скалах и мысах, видимость была уникальной, виды завораживающими а водопады грандиозными. А во-вторых, отмечу Хомер туннель под скалой на подъезде к Милфорду. По сторонам от него расположены внушительные ледники у подножия тёмных скал с которых бьют водопады. Перед тоннелем имеется парковка, на которой всё время дежурят довольно развязные и наглые Кеа. Это большие серо-зелёные очень умные и оттого беспардонные попугаи с оранжевыми крыльями. Они клянчат еду, бегая по крыше автомобилей и стуча по ним клювом к ужасу владельцев (Кеа, живущие возле деревни Артур Пасс гораздо приятнее в общении). Из тоннеля мы не выехали, а буквально «вплыли в молоко». Промелькивающие мимо пейзажи казались совершенно сказочно нереальными, до сюрреалистичности, сквозь этот туман. Так как уже наступило лето, то вся эта картина расцвечивалась яркими разноцветными пятнами цветущих люпинов. Ещё за тоннелем есть The Chasm – водопад среди идеально круглых перфорированных скал, интересный, но не впечатляющий. К водопаду ведёт лесная тропинка (эта фраза действительна для всех упоминаемых мною водопадов, так как ни один не льётся прямо на шоссе).







Следующая поездка, новогодняя, пролегала через город Дунедин, гору Кука и Крайсчёрч с круизом к китам. В новогодний день мы доехали до Дунедина через города Крайсчёрч и Оамару, где живут голубые пингвины, самые маленькие в мире (http://www.penguins.co.nz/ablue.htm). Увидеть их можно только в темноте после заката, когда «глупые птицы» шествуют из моря в специально выстроенные для них деревянные пингвинятники, наподобие хоббитонов. Сам город Оамару был заложен в 1858 году, он интересен своими зданиями в готическом стиле постройки 1864-1907 годов. Поплутав немного в предместьях Дунедена, умиляясь тополиному пуху, запорошившему шоссе, погоняв в лесу зайцев и собрав грибов, мы лишь к ночи добрались до забронированной Asylum Lodge (http://www.seacliffasylum.co.nz): очень стильная экстравагантная гостиничка с общей кухней, игровым и музыкальным салонами, комнатой DVD и душами – сеть «backpackers», интернет - бесплатно). Сам праздник прошёл в дружественной обстановке за пивом с итальянцем и бельгийцем, живущими в этой чудной гостиничке уже несколько дней. Они проявили к нам живейший интерес, c пристрастием расспрашивали о России и как там можно путешествовать «дикарями» иностранцам. Восхищались, ахали и удивлялись, рассказывали о себе. Итальянец, конечно, говорил много и жарко, бельгиец – изредка вставлял слова, а в основном пил и слушал с живым участием. Всё как в кино. Было весело, особенно когда они побелели, как полотно, увидев у нас пистолет... А мы просто без задней мысли решили дать новогодний залп в воздух из нашего спортивного пневматического... Совсем безопасного для людей.
Назавтра мы гуляли по готическому универу Дунедина постройки 1869-1879 годов,



расположенному на берегу водоканала и просто по городу до вечера, пока нас не подобрала автобусная экскурсия на полуостров-заповедник Отаго, смотреть морскую живность. Конечно, гвоздём программы стали желтоглазые пингвины и огромные альбатросы. Параллельно экскурсоводы очень интересно рассказывали о жизни и повадках всех водоплавающих и летающих, которых мы видели, водили к колониям разных представителей животного мира. Кстати, морские львы предпочитаю, в отличие от морских котиков, лежать не на скалах, а на пляжах. Оказывается, никогда нельзя подходить к ним со стороны моря, дабы не провоцировать их агрессию. (
http://www.elmwildlifetours.co.nz/).
В городе застали такую картину: прохладное утро 1 января, по пустынной улице на скейтборде едет сонный парень в трусах и майке с тостером в руках...



Ещё видели выброшенный из окна телевизор (хорошо кто-то погулял в Новый Год!). В университете в качестве декоративных растут сливовые деревья с маленькими вкусными красными плодами, а ещё там очень любопытные Горгульи на зданиях, совершенно другой тематики, чем на стенах католических соборов Европы (само здание выстроено с соблюдением всех норм готической архитектуры, на мой взгляд профана). В центре города примечателен Октагон – круглая площадь с выходящими на неё шестью улицами, наподобие Парижской, а также множество церквей, включая кафедральный собор св. Павла постройки 1919 года и старинных особняков (надеюсь, вы не забыли, что вся старина здесь не старше 160-170 лет, если речь идёт о городах?). Большинство зданий в центре города построено архитектором Lawson.
В Дунедине находится главная шоколадная фабрика страны – Кэдбури (их сайт:
http://www.cadbury.co.nz/cadburyworld/visit.html), куда можно сходить на экскурсию за 15$ взрослому и за 8$ - ребёнку. Это, конечно, не шоколадная фабрика Вилли Вонка и Чарли из фильма-сказки, но зато совершенно безопасна для посетителей. Всякие прикольные сюрпризы начинаются уже на витрине возле входа на фабрику. Но мы не попали, так как 1 января она не работала, конечно.
На третий день мы добрались до горы Кука через сферические камни Moeraki Boulders и озеро Ohau. Камни – очень интересное явление. Они образовываются в прибрежных океанских скалах по принципу жемчуга вокруг какой-либо твёрдой частицы, чаще всего кварцевого кристалла, но 2 из них образовались на основе костей динозавров 7м длиной. Под действием соли, ветра, солнца, перепадов влажности и температуры, долгие века (4млн. лет) образуются оранжевые кристаллы правильной формы с тёмной оболочкой – круглые камни. Затем они потихоньку «выходят» (выдуваются и вымываются) на поверхность и предстают изумлённому человеческому взору (вход, в отличие от большинства аттракций, платный: 2$ с харьки). Озеро славится своим глубоким зелёным цветом и рыбалкой, но из-за поднявшегося сильного пронизывающего ветра мы там не смогли высидеть и 2х часов, а рыба вообще попряталась от холода.





Вечером мы полюбовались захватывающим видом гор и в частности, горы Кука, стоя в Glentanner Holiday Park у её подножия. Закатное солнце окрашивало снег на вершине в тёплые тона, гора восхищала и притягивала. Вкусно поужинав, мы легли спать в предчуствиях волшебной прогулки к ледникам...



Проснувшись, мы уныло осознали, что погода наотрез отказывается показать нам горы. Посидев немного в раздумьях в кромешном тумане под проливным дождём, глядя на неунывающих зайцев скачущих в поисках вкусненького прямо возле людей, мы отправились вниз смотреть озёра Пукаки и Тэкапо. Последнее примечательно одинокой церковью Shepherd постройки 1935 года стоящей на берегу и памятником собаке лорда Мак-Кензи. Эта собака на прогулке отыскала здоровенный золотой слиток, событие считающееся началом «золотой» эры в Новой Зеландии. Налюбовавшись неземными пейзажами вокруг бирюзового озера Пукаки, мы двинулись вдоль гидроканала Тэкапо и тут нас снова постигла неудача. Во-первых, лососёвая ферма на озере оказалась закрыта из-за убийства. Мы, ничтоже сумняшеся, упрямо попёрли дальше, пока не наткнулись на полицию с водолазами, ущущих тело убитого накануне и сброшенного в канал чела. За просмотр, как известно, платят деньги, а именно – штраф 150 баксов (проезд в неположенном месте). Совсем впав в уныние, мы потащились на рыбалку на озеро-водохранилище Опуха. Рыба, конечно же, тоже не пожелала видеть наши кислые мины и мы довольствовались только видом дамбы, осмотром болота, да классической новозеландской картиной: перегон фермерами бесчисленной отары овец по шоссе вокруг нашей машины. Ещё немного попытав счастья на реке Ракайя и не поймав ничего, зато повеселев от стрельбы по тут же выпитым пивным банкам, мы добрались до Крисчёрча, немного погуляли и пошли спать (всё те же «backpackers»: Cokers Backbackers). Лучше бронировать места в гостиницах и на катерах/вертолётах/паромах заранее, особенно летом, так как иначе можно запросто остаться на улице. Нам пришлось изрядно понервничать и побегать по городу, прежде чем отыскалось жильё за приемлемую цену (ниже 100$ ночь).



Последний день путешествия был посвящён городу и китам. Сначала мы приехали в Кайкуру, где заранее забронировали круиз к китам (125 тугриков с носа). Погода по-прежнему не поддавалась и все круизы были отменены. Так что мы к китам полетели (360$ за двоих за 45 минут полёта на вертолёте), по дороге посмотрели сверху и на колонию морских львов. Собственно кит показался только один, китёнок, ненадолго. И видно было плохо. Но полёт настолько оказался захватывающим и красочным в смысле пейзажей явлением, что мы нисколько не пожалели. Описывать нет смысла, лучше сами попробуйте! Кайкура – маленький невзрачный городок, ведёт свою историю с 1910 года и примечателен разве что только своими «морскими фестивалями», проводимыми каждое первое воскресенье октября. Станция наблюдения за китами появилась в Кайкуре в 1842 году, а в 1857 году там было обнаружено захоронение вымерших птиц Моа тысячелетней давности возле домика некоего Robert Fyffe (теперь это - музей, открытый для свободного посещения).
Вернувшись в Крайсчёрч, мы долго гуляли по умытому притихшему городу в радугах и косых лучах солнца, рассматривали нарядные ёлки и вертепы на крышах соборов, а ночью двинулись восвояси.
Последняя поездка на самый юг (в конце февраля) пролегала через «край ледников» и городишко Хааст в город Инверкагил и на остров Стюарт. По версии Маори, история возникновения Новой Зеландии такова: их герой и полубог Мауйя (он, кстати и выпросил у богов, чтобы день был длиннее ночи) в своей каноэ – Южный остров выловил в море большую рыбу – Северный остров (если смотреть по карте, он действительно напоминает рыбу, где Веллингтон – рот), а остров Стюарт – якорь той самой лодки.
Выехали в 4 утра из Греймауса по красивейшей шестой трассе вдоль побережья Тасманова моря и к 9 часам добрались ледников Fox&Franz Josef (
http://www.glaciercountry.co.nz/glaciers.asp). Они разные, совсем не похожи, но оба необычайно красивы и безусловно стоят посещения. Они никогда не успевают растаять полностью даже летом, спускаясь с гор в глубокие долины. В 1750 году их протяжённость была уникально далека на многие километры, а в 1970 они, наоборот, растаяли почти до самых гор. Самый красивый период был с 1939 по 1950, когда в ложбине между холмами от ледника Franz Josef образовалось удивительное озеро... Ледник Fox чуть-чуть напоминает ледяной замок с голубовато-зелёными стенами в свете проходящих сквозь него солнечных лучей, тогда как второй ледник более ровный и издалека похож на конец гигантского пологого сугроба. На подъездах к обоим ледникам имеются одноимённые городки выстроенные в стиле вестернов. Такой же городок Рефтон можно увидеть по седьмой трассе в центре южного острова. Я очень рада, что мы подъезжали к ледникам именно на рассвете, успев с замиранием дыхания увидеть как первые лучи розовят снежные вершины и ущелья гор, а долину с быстрыми каменистыми порожистыми реками и белой водой окрашивают в нежно фиолетовый...
За ледниками последовало побережье с бесконечными далями, когда летишь над обрывом и под тобой море а далеко впереди простирается скалистая Земля всех оттенков жёлтого и зелёного... Далее дорога, а точнее горный серпантин, проходит через городок Хааст, за которым прямо в 100 метрах по обе стороны шоссе падают вертикальные водяные столбы Thunder&Fantail Falls. Там, правда, в сезон бродят такие толпы туристов, что портят всё впечатление от водопадов. Кроме того, трасса пролегает вдоль очень бурной и очень полноводной реки Хааст (описывать нет смысла – слова только исказят красоту местности). После всего этого неистового буйства природы попадаешь на равнину, где на одном из полей с левой стороны лежит огромное очень задорное чучело девчёнки в яркой вязаной шапочке, с длинными косами и ногами, обутыми в резиновые сапоги, с телом, сделанным из стога сена. А затем, когда визуальные рецепторы чуть-чуть успокоились, выезжаешь к озёрам Ванака и Хавеа, чьи берега украшены яркими красными бусами спелого шиповника, а бирюзовая вода в обрамлении мягких зелёных холмистых берегов ослепительно сверкает на солнце. Впрочем, так же можно сказать и об озёрах Вакатипу (возле Квинстауна), Тэ Ану (по дороге в Милфорд Саунд), Пукаки и Текапо (по восьмой трассе в долине горы Кука).



Вот такого рода скульптуры частенько встречаешь на полях.



Озеро Ванака заканчивается одноимённым городом. Там имеется «Мир головоломок» (Puzzling World: http://www.puzzlingworld.co.nz/illusionrooms.html ), где помимо игротеки для взрослых и развешанных по стенам оптических обманов, можно за 8 долларов посетить занимательную выставку и лабиринт (инструкций нет – выходите, как хотите, но тем и интересно, он не очень сложный). Конечно же, там можно и купить всё, что сердцу угодно из этого разряда, включая голограммы. Из Ванаки в Инверкагил можно добраться несколькими путями. Мы выбрали небольшое 84 шоссе до Квинстауна, где одна из ферм ограждена знаменитым в интернете забором из лифчиков (то есть забор густо обвешан «распятыми» бюстгальтерами). Большая их часть уже изрядно истрепалась, но отрадно видеть, что безымянные энтузиасты не дают идее сгинуть, обновляя «выставочные экспонаты». Инверкагил мне показался похожим на Дунедин и Оамару (где голубые пингвины) обилием неоклассических и псевдоготических зданий, сохранившихся с 1880х годов. Там приятно погулять, но вряд ли будет интересно жить. Ночевали мы в найденном на скорую руку Southern Comfort Backpackers (48 долларов комнатка с кроватью) на 6 комнат из которых 4, включая нас, были заняты израильтянами, а 2 остались свободными. Своего рода островок получился, все говорили на иврите и обсуждали куда стоит податься, где и как заработать денег без лишнего напряга (мы в разговоре не участвовали, предпочитая оставаться слушателями). Правда, выяснилось, что коренные израильтяне (сабры) нашему стилю «свободного полёта» предпочитают исключительно посещения по рекомендации знакомых, поселение в строго определённых проверенных «бэкпекерсах» из соображений безопасности и их можно в этом понять. Они вообще за границей очень сплочены и дружны, даже когда видят своего собеседника из Израиля первый раз в жизни. Надо заметить, что их в Новой Зеландии встречается не мало. Поистине, на мой взгляд стороннего наблюдателя, немцы, японцы и евреи – самые путешествующие нации мира. Видимо, действительно им всем лучше всего в дороге. Русскую речь тоже можно услышать по всей стране, но в основном в крупных городах и чаще всего это будут жители Новой Зеландии, а не туристы.
Наутро я, которая отвечает за вставание по будильнику, его выключила – устали накануне. В результате, когда мы проснулись и обнаружили, что должны уже подъезжать к Блафу (30км от Инверкагила), откуда уходит наш кораблик с оплаченными заранее билетами на Стюарт, сборы по моим меркам заняли рекордное время, но муж, служивший в советской армии, всё равно остался недоволен как отсутствием дисциплины среди меня, так и нашими долгими сборами вещей и продуктов (15 минут от момента открытия глаз до выезда на дорогу). На корабль мы, всё же, успели и через час плавания уже сходили на берег острова. Стюарт – заповедник, туда с машинами нельзя. Можно уже будучи на острове снять машину на час или на день, но в этом нет особого смысла, так как асфальтированных дорог там мало, а главные красоты всё равно из машины не увидишь. Местные жители ездят, в основном, на «нивах». А так как привезённые машины никогда не покидают остров, там есть уникальное кладбище погибших автомобилей, преимущественно советского производства.





Большая часть острова – не тронутые леса. В некоторые места нельзя даже ходить человеку. По побережью вокруг всего острова тянутся вдоль леса туристические тропы с хатками для ночёвки на пути следования. Любой желающий может выбрать себе маршрут любой степени сложности и протяжённости. Обратно возвращаются или тем же путём, или на водных такси (если Вы, конечно, не обошли весь остров вокруг и не слишком одичали за этот месяц одиночества). Стюарт – почти единственное место, где ещё можно встретить киви в естесственной среде обитания. В информационном центре Вам обязательно выдадут специальную карточку записи наблюдений за киви при регистрации маршрута: каждый турист, уходящий по лесной дороге, обязан отметить свой маршрут и предполагаемое время в пути. Если он не вернётся в назначенный срок, назавтра начнут его поиски (это – по всей стране, не только на острове). И действительно, ищут активно, пешком, на вездеходах и вертолётах, освещая ход поиска по теле- и радио новостям. Единственным подтверждением существования цивилизации на острове является посёлок Обан, в котором хоть и имеется всё необходимое современному человеку, оно представлено в минимальном или удорожавшем виде (за исключением ночлега, представленного в великом многообразии как комфорта, так и цен). Что важно – продукты. Их надо везти с собой, иначе придётся питаться, переплачивая втридорога в единственном супермаркете или в паре имеющихся ресторанов. Имеется, правда альтернатива: Fish&Chips. Рапространённая во всех англоязычных странах дешёвая «быстрая еда» - обжаренные рыба и чипсы, имеет одинаковую цену по всей стране, хотя это – не сеть каких-либо забегаловок, а исключительно частный семейный бизнес совершенно разных людей. На стюарте мы провели двое суток, остановились в Stewart Island Backpackers (очень много комнат, превосходная слышимость, но доброжелательная публика всех национальностей и возрастов). Возле «бэкпекерса» живут попугаи Кака (не смешно. Их так зовут) ярко-коричневого цвета в крапинку с пронзительным голосом, имеющим множество тембров. Они тоже большие как и Кеа, но при этом другого вида и более дикие, хотя не глупее Кеа и тоже очень забавные, также любят «разводить туристов» на еду. Я, наверно, никогда не привыкну к тому, что попугаи могут жить не в клетках, а свободно и при этом совершенно самостоятельно. Так же, как и к тому, что герань – не цветок в горшках старых дев и официальных учреждений, а свободный неприхотливый кустарник, живущий во многих странах, в том числе – Израиле и Новой Зеландии. Плохо то, что туристы кормят и попугаев и уток на острове, несмотря на развешанные везде запреты. Но если попугаи соображают, когда наелись, то утки – нет и оттого настолько ожирели, что представляют собой печальное и неприятное зрелище. А есть их почему-то не едят там.
Главная достопримечательность Стюарта – песчаные пляжи. И действительно, гуляя, всё время идёшь вдоль моря и безлюдных пляжей. Чувствуешь себя, как будто попал на страницы глянцевого журнала, рекламирующего туристическую фирму или в сладкий романтический фильм.
Однажды в моём глубоком детстве мама застала меня, топчущейся босиком по недавно подаренной открытке и при этом сопящей от сосредоточенного усердия. На вопрос, чем я занимаюсь, последовал удивлённо-разочарованный ответ: «Никак не получается попасть внутрь!». Так вот, на острове Стюарт меня не покидало ощущение, что я наконец-таки попала в какую-то открытку, поскольку на самом деле такой непоколебимой красоты не бывает.
В первый день мы ходили под беспрерывным дождём на мыс к маяку в конце острова. Главным открытием того дня стали водоплавающие птицы: Shearwater (дословно: стригущие воду), а также Shag. Первые очень красиво летают и на воде сидят «толпами». Когда проплывает кораблик, они лишь в последнюю секунду взмывают живописным коричневым облаком, давая ему дорогу. А улетают куда-либо они тоже вместе, низко паря над водой. Поскольку их стаи огромны, то и летят они долго, их можно замечательно рассмотреть в бинокль. Про птиц Shag мы узнали, благодаря биноклю, что они, ныряя в поисках рыбы, машут крыльями под водой точно так же, как когда летят по воздуху. Очень увлекательное зрелище наблюдать, как они перемещаются в пространстве, не прекращая движения, но меняя стихии с воздушной на водную и обратно. Пингвины тоже забавно машут крыльями под водой, но они не пользуются ими на суше.
Назавтра мы прошли по маршруту в другую сторону острова до Lee Bay, правда сумели одолеть только 20 километров: во-первых местность очень холмистая и дорога всё время бежит то круто вверх, то круто вниз. А во-вторых, так красиво, что всё время приходилось останавливаться, чтобы получше рассмотреть что-либо или кого-либо, а также снимать на плёнки. То птицы диковинные позируют во всей красе в шаге от тебя, то кроткая робкая изящная олениха из лесу появится...
У начала самой главной туристической трассы, что тянется вокруг острова, расположен огромный якорь и гигантских размеров цепь. Звенья этой цепи врыты в землю рёбрами таким образом, что представляют собой арки-входы на трассу и тропинки к пляжу и кемпингу. Вся эта композиция олицетворяет легенду о том, что Стюарт – якорь южного острова. Мы даже пожалели, что не имеем с собой пилы, чтобы, уезжая, якорь-то отпилить: глядишь, сплаваем куда ещё в интересные места вместе с нашим Греймаусом и всем островом.
Последний день нашего путешествия несколько неожиданно превратился в сутки на ногах (точнее, в седле, то есть на сидении машины). Это был один из самых удивительных дней моей жизни путешественника и жизни как таковой. Мы приплыли восьмичасовым утренним паромом со Стюарта и проехали за 9 часов через побережье (Southern Scenic Route) от Инверкагила до Дунедина, откуда уже не останавливаясь, вернулись к 5 утра в Греймаус.
Вдоль побережья идёт 92я трасса, подходя ко всем аттракциям (26 различных красивых/исторических/интересных мест:
http://www.catlins-nz.com/scenery.html), которыми это побережье изобилует. Трасса сложная, как ветвистый серпантин и не везде асфальтирована, но необычайно красива. Мы выбрали для себя 5 достопримечательностей для посещения: Niagara falls, Picnic Point, Purakaunui Falls, Jack's Blowhole, Nugget Point/Tokata. Карту можно рассмотреть здесь («кликая» на искомые участки): http://www.southernscenicroute.co.nz/map/default.asp
Первый водопад оказался просто длинным порогом реки, каковых великое множество на большинстве рек Новой Зеландии, непонятно за что такое громкое название. Хорошо хоть там много ежевики, что смягчило расстройство от траты времени на крюк от основной дороги. Водопад расположен в 4 км от Curio Bay – пляжа, окружённого первобытным лесом, не изменившимся, как считают учёные, за прошедшие с юрского периода 160 миллионов лет. Второе место (Picnic Point), как и последние 2, открывает изумительный вид на океан, леса и горы, скалистые утёсы и роскошные радуги (дождь неотступно сопровождал нас всю поездку) сочные луга и местами бурное, а местами нежное цветение вокруг... Правда и холодный ветер на открытых вершинах сносит голову, но тут уж надо просто всегда быть готовыми в плане одежды.
Purakaunui Falls представляют собой высокий правильный водяной каскад, ступени которого густо покрыты мхом. В нескольких стах метрах от него можно увидеть «действующую модель» самого водопада (то есть просто малюсенький водопадик на той же реке, но выше по течению).
Jack's Blowhole – дыхало океана, грубо говоря (вход 2 доллара с человека). Обнаруженнная в 1950 году дыра в 200 метрах от океана, образовалась путём коллапса почвенных пород над подземной пещерой и имеет глубину 55 метров. К ней идёт дорога (полчаса пути) мимо пастбищ вдоль океана. Сама дыра – как бы отверстие в океан, плещущийся и шипящий глубоко под безмятежным лугом, заставляет задуматься над тем, как эфимерны на самом деле наши представления о незыблемости: вот, казалось бы, земная твердь. Что может быть прочнее? А она, оказывается, в любой момент способна обрушиться под нами и низвергнуть в пучину (но это моё сугубо личное впечатление).
Nugget Point – маяк на краю высокой скалы (построен в 1869 году), под которой находится колония морских львов с весёлыми, активно резвящимися в воде «львятами» и множество водоплавающих птиц разных видов. Дорога к нему узка и извилиста, ведёт между скал и крутого высокого обрыва в океан. Само собой, красиво до полного онемения и эмоциональной усталости. Особенно когда небо всех оттенков: от голубого ясного до чёрного от туч, высвечено косыми лучами заходящего солнца, преображающего всю Землю и природу. А сам небосвод украшен несколькими чёткими радугами, встающими из моря и разделён пополам на дневной и ночной как на древних картинах о создании мира... Что тут можно сказать о впечатлениях?!
На площадке для парковки у тропинки к маяку мы заметили группу немецких товарищей, человек 8-10, активно потребляющих бутерброды с пивом, которого в их микроавтобусе стояло несколько ящиков (не знаю, сколько из них уже были пусты). Затем некоторые из этих знатоков вкуса жизни бодро прошагали к маяку и обратно и никто из них ни разу не свалился к нашему удивлению и некоторой досаде: мы уже предвкушали зрелище.





Завершив обзор побережья мы подумали о ночлеге (специально не заказывали заранее, так как не любим торопиться и чувствовать некоторую ограниченность свободы). Ближайшей точкой был посёлок Kaka Point, где можно погулять по первобытному лесу и посмотреть на одноимённых попугаев. Мы подумали заночевать там, но поскольку хотелось в душ и на мягкую постель, решили поискать какой-нибудь съёмный ночлег, а не спать в машине. В этом посёлке есть всё: кака-ресторан, кака-гостиницы и кака-бэкпекерсы, но все они были уже заняты. Кака.
Свободных мест не оказалось как в следующем населённом пункте Балькута, так и далее (обычно по сторонам дороги, сбоку от рекламных щитов с названием, возле каждого отеля/мотеля и прочих заведений для постоя, написано, есть ли свободные места, чтобы люди зря не останавливались). А когда мы добрались до центра города Дунедин, было уже 9 вечера, когда ночлег искать бесполезно: все регистратуры закрываются в 8-9 вечера, а в дорогую круглосуточную гостиницу нам не хотелось. Так было принято решение вымыться и выспаться дома в Греймаусе, куда мы и выдвинулись из Дунедина без остановок после ужина в “KFK”. Мне кажется, нам повезло больше, так как если бы мы нашли себе постой, то никогда бы не увидели буйства борьбы и слияния света с тьмой на небе с их отражением на земле (превращение закатного хмурого неба в ночное звёздное), которое сопровождало нас от Nugget Point до Дунедина, открывшись во всей красе как среди скал, так и на последовавших за ними равнинах, мимо которых мы летели на машине.
Итог в цифрах: проехали около 2 тыс. км если учитывать все заезды и ответвления. Официально от Греймауса до Блафа 810км по шестой трассе (как мы ехали туда) и 930км по первой трассе (как мы ехали обратно). На бензин ушло 335 долларов, на хостели – 148, на еду 150$(на самом деле меньше, так как часть приехала домой нетронутой), за паром уплатили 188$ за двоих туда-обратно + 10$ за двухдневную парковку машины, 2$ отдали за парковку возле «блоухолс». Всё вместе 833 доллара. На всех паромах и корабликах Новой Зеландии (кроме переправы между северным и южным островами) всегда кофе-чай дают бесплатно сколько влезет, но влезает обычно мало из-за качки.
Весь март мы посвятили рыбалке и сбору ягод и грибов в окрестных лесах, озёрах и парках Греймауса, а в апреле переехали на северный остров. Потом мы вернулись домой, но только на пару месяцев, впереди была жизнь и работа в Гамильтоне.

Продолжение следует.


Просмотров: 2532,  Автор: Elena9
Понравилось: 0      
Другие статьи автора Elena9: (5) (Клик для открытия)

Добавить комментарии

Ваше имя:
Ваш E-mail:
Ваш сайт:
Сообщение:


Использовать HTML-теги запрещено!
Security Code:


 






© Все права защищены.
Воспроизведение, распространение в интернете и иное использование материалов,
опубликованных в сетевом журнале Friends-Forum.com " ФРЕЙМ " допускается только
с указанием гиперссылки (hyperlink) на frame.friends-forum.com
Рекомендуемая резолюция монитора 1024х768 пикселей.




Израиль по русски. Каталог-рейтинг израильских сайтов