Моя Новозеландская Одиссея. Часть первая, южная, холодная.

        Начав с писем друзьям, я пришла к выводу, что стоит описать свои впечатления о Новой Зеландии, куда мы приехали на пол-года путешествовать и работать (летом, с октября по апрель). Страна состоит из 2-х островов, мы проехали через северный остров на южный, в город Греймаус, самый крупный город западного побережья южного острова, на берегу реки Грей и Тасманова моря. Итак, наши впечатления о стране, городке и его окрестностях.
   В целом страна красивая, неторопливая, спокойная и интересная. Достаточно большая, чтобы было, что посмотреть (http://www.davidwallphoto.com/newimages.asp), но не настолько, чтобы чувствовалось равнодушие к людям. Страна молодая и чуть-чуть наивная. Началось всё с того, что земли, где давно уже проживало население Маори, скупались селившимися на них англичанами и голландцами в течение 19 века.
     Так образовалось государство, жители которого именуют себя «Киви» (по названию смешной пушистой птички, которая не летает, а потому уже почти истреблена опоссумами). Вообще, очень интересно жить в островном государстве, где за границу нельзя выехать, а только вылететь или выплыть.
   Страна живёт туризмом и скотоводством. Кругом бесконечные фермы и пастбища. Когда живёшь подольше, то очень чувствуется удалённость от всего мира. В воздухе разлит покой, нет стремления к бешеной деятельности или головокружительной карьере.  Но это, во-первых - моё мнение, во-вторых – о стране в целом, а не о жителях крупных городов.
   В частностях  наблюдаются влажный и ветренный очень переменчивый климат, не вкусная готовая еда (лучше готовить самим) и отчуждённые, но приветливые люди. Жизнь застойна, новости минимальны, народ консервативен... Есть великое множество интересных и красивых мест, а также прекрасно оборудованных кемпингов в любом уголке природы(столы, туалет и душ, шланги с водой, эл. барбекюшницы), иногда – бесплатных, иногда за 20-40 долларов ночь. Естесственно, любой населённый пункт оснащён разными видами постоя на ночь (от гостиниц до «бэкпекерс», от мотелей до Bed&Breakfast, пояснения - ниже).
      Ландшафт Новой Зеландии весьма разнообразен, а красота его меркнет перед любой попыткой описать или запечатлеть на плёнке. Тут и равнины, и холмы, и леса, и скалистые горы, и реки с озёрами, и роскошные водопады... Так как погода очень переменчива из-за постоянного движения циклонов (с одной стороны океан, с другой – Тасманово море), здесь часты грибные дожди, сопровождающиеся 2-3 радугами в ряд. Животный мир тоже весьма занимателен и разнообразен: пингвины и альбатросы, киты и дельфины, морские львы и котики, несколько видов бескрылых птиц (Киви, Века и другие). Последние слегка напоминают динозавров: умные, хищные, с узкими внимательными глазами. Ещё здесь множество странных красивых птиц с диковинными голосами (Туя, например). Фотографии птиц Новой Зеландии, в том числе и описываемых мной ниже, можно посмотреть по ссылке: http://www.pbase.com/philinnz/birdsnz .
   Леса совсем другие, чем в России, больше похожи на джунгли из-за густой непроходимой растительности, несмотря на обилие тех же видов: берёзы и тополя, одуванчики и лютики, шиповник и малина, подорожник и щавель (также есть множество видов растений, характерных для Израильской природы, чьих названий я, к своему стыду, не знаю)... Когда весна в самом разгаре, цветут ромашки и клевер, маргаритки и звездчатка. И каллы с орхидеями, бархатные ирисы. Цветут яблони и какие-то неведомые деревья, усыпанные ярко красными, розовыми и рыжими цветами. Есть множество всяких душистых акаций, эвкалипты, всевозможные известные и неизвестые хвойные с иголками как вниз, так и вверх, и в стороны. Есть кусты с нежными розовыми, сиреневыми и белыми цветочками или здоровыми прямо-таки тарелками. Летом цветут люпины, зверобой, настурции и крокосмия/монтбреция - ярко оранжевые или красные цветы (по нескольку таких огонёчков на стебле), нац. гордость страны Pohutukawa (дерево с красными цветами, похожими на пучок коротких верёвочек, «Иудино дерево» в русском просторечии), какие-то высокие «свечки»-торчки (алые снизу, рыжие посередине с переходом к верхушке в лимонный цвет) и множество диковинных кустарников. Ну а царь местной природы есть всегда и везде – папоротники, очень разные, в виде травы, кустов, деревьев и пальм. Ещё одно характерное для Новой Зеландии дерево - Каури может достигать более десятка метров в высоту и встречается в каждом лесу.
   Осень, помимо всех оттенков листвы (от лимонного до багряного в обрамлении вечнозелёных сортов растительности), расцвечена обилием георгинов и алеющих рябин, а также радует грибами, ягодами и яблоками (надо только поискать).

   Окленд

   Прилетели мы в Окленд 28.09.2005 . Летели через Гонг-Конг без особых приключений, за исключением того, что чуть не упустили свой самолёт, лёжа на кушетках в аэропорту. Последние там бесплатны, как и интернет, но, как ни странно для чего-либо задаром, очень удобны (распределены по всей площади и имеют уютные, скорее загончики, нежели зальчики). Из шестиэтажного здания аэропорта видны баснословной высоты небоскрёбы на фоне впечатляющих гор. Сам аэропорт – как город, со множеством магазинов, ресторанов и забегаловок, мест для отдыха, комнат для курения и даже с душами при некоторых туалетах (забегая вперёд скажу, что последнее, оказывается, вообще так принято в развитых странах).

   Окленд показался мне интересным, но не увлёк, как некоторые другие города. Мешает смешение стилей и отсутствие единой планировки, наверно. Но это вовсе не значит, что там нет широких проспектов, пампезных зданий, милых парков и уютных двориков или больших площадей с диковинными или смешными скульптурами и фонтанами. Хоть это и мегаполис с его равнодушием к мелочам, подобно другим большим городам мира, я получила истинное удовольствие от прогулки по центру города и эстетическое удовольствие от созерцания  картинной галлереи, где на I этаже можно любоваться бесплатно классической живописью, а на II за 8-12 долларов – живописью современной, преимущественно новозеландской. На первом этаже мне показались очень интересными и познавательными портреты современников времён создания государства в Новой Зеландии (как англичан той поры, так и маори). Ещё интересны картины голландцев. Например, Питера Брейгеля – «Деревенская ярмарка». Думал ли он, стоя у мольберта и вкладывая душу в своё произведение в середине 17 века, что его картина окажется в «несуществующей» стране уже через 100 лет? Ведь в пору жизни Брейгелей сия прекрасная Земля ещё не была открыта. А также меня привлекла  картина неизвестного художника о прибытии полинезийцев в Новую Зеландию, от которых , как считается, впоследствии и произошли маори, уничтожившие племена, жившие здесь ранее. Местом, где я получила умиротворение и наслаждение от прогулки, стал парк Альберт на холме

 между университетом и картинной галлереей (фотографии можно увидеть здесь: http://gem.win.co.nz/mb/art/albert/ ). Ну и, конечно, пляжи.

   К сожалению, мы почти не успели поездить по окрестностям Окленда, не говоря уже о северной части северного острова, так как торопились на южный остров. Поэтому успели увидеть лишь колонию чаек Ганнетов в парке Муривэй на побережье Тасманова моря (запад) и первобытный лес «Рэйнфорест» Аратаки, где у каждого дерева вкопана табличка с его названием, в частности там имеется восьмиметровое шестисотлетнее Каури. Оба места захватывают дух, когда оказываешься на смотровых площадках, созерцая красоты удивительной Новой Зеландии. Оба места дают представление о флоре и фауне этой страны.  В Arataki Visitor Centre, там же где и «Рейнфорест», есть специальная бесплатная услуга – разработка маршрута. То есть, обратившись к ним можно получить на руки разработанный для Вас маршрут по северному острову с учётом всех пожеланий и возможностей.

Про нашу поездку из Окленда в Грюмаус.

   В 1-й день проехали через город Гамильтон в Роторуа. Дорога из Окленда в Гамильтон пролегает через 2 исторических места: Meremere&Te Kauwhata, где в 1863 году произошли крупные битвы англичан с маори, именуемые «война Вайкато».

 Гамильтон построен на месте разрушенной капитаном Джоном Гамильтоном маорийской деревни на берегу реки Вайкато. В сам город мы не заезжали в этот раз, но к нему примыкают замечательные сады. Они сделаны по странам. Особенно хороши английский и японский. Есть китайский и русский. Последний представлен аллейкой, ведущей к часовне образца 17в., построенной в 2002 году, стоящей на горе, так что её отовсюду видно. Даже некоторая гордость внутри появилась от этого зрелища. Делали местные «киви», но там присутствует колокол, подаренный мерией Москвы мэрии Гамильтона.
   Роторуа маленький город, но красивый. Со своим парком, садами, цветниками, домами

под старину, серным тёплым бассейничком посреди города для омовения ног усталых путников и т.д. Каждый мотель имеет бассейн, джакузи и серный бассейн. В некоторых гостиницах это есть и в номерах, говорят. Вокруг Роторуа есть немало гейзеров, серных источников и водопадов, грязевых «полей», потаённых озёр с разноцветной водой и даже потухший вулкан. Но вулкан Таравера является частной территорией и его посещают только на вертолёте за 200-300$. В месте наибольшего средоточия вулканической деятельности находится гейзерный парк Вай-О-Тапу, посещение которого меня потрясло (ссылка: http://www.tikitouring.co.nz/rotorua-waiotapu-visit.htm а также http://www.geyserland.co.nz/gallery2.htm ). Там и гейзеры, и озёра/реки с остывшей лавой вместо дна, и кратеры, и пещеры. Всё это булькает, крутится, бурлит, шипит и дымит, а, главное, изумляет своей палитрой: от чёрного до красного, от белого до жёлтого, от синего до зелёного. При чём не только породы (почва), но и растительность вокруг, вода в ручьях и озёрах... Особенно запомнилась река лавы, которая застыв, так и осталась серой мёртвой рекой. А ещё «Озеро шампанского» - зеленоватое озеро внушительных размеров, края берегов которого красноваты.

    Вода шипит тысячами мелких серных пузырьков и имеет темп. 300 градусов, что выражается в облаках, густо плывущих прямо по озеру. Похоже на «мыслящий океан» из фильма «Солярис». Есть там и гейзер Леди Нокс, который потух, но в 19в. какие-то золотоискатели решили постирать в горячей воде гейзера бельё, залили мыла и через 15 минут оттуда как фугануло! Так с той поры каждый день в 10.15 утра приходит человек с пакетиком порошка и высыпает его в гейзер. Все желающие смотрят, как он извергается на 50 метров.. Красиво конечно, но уж больно много желающих и оттенок промысла в воздухе витает.
   Из Роторуа мы отправились через озеро Таупо (находится в самой середине северного острова) и город Нэйпиер (побережье океана) в Отан. Само озеро не произвело на нас большого впечатления, несмотря на свои внушительные размеры, но оно соединяется с Тасмановым морем мощной рекой Вайкато, текущей через пол-острова. Так вот эта река имеет великолепный водопад Хука, бьющий сквозь узкий проём между скал вулканической породы в 4км от озера. Там мы долго гуляли по лесу вдоль реки, умиляясь малинникам и обилию цветущей земляники. По дороге в Нэйпиер посетили медовый магазин, где прямо внутри стоят... стеклянные ульи и можно рассмотреть всё пчелиное семейство, соты и как всё это живёт и движется. Купили медового пива (вкус сродни «бархатному» российскому). Нэйпиер славится виноградниками и самым большим числом солнечных дней в году, но как город ничего особенного собой не представляет, на мой взгляд. Оттуда мы приехали в малюсенький городишко Отан к нашей знакомой Хедде, приехавшей в Новую Зеландию из Голландии пару лет назад. Там нас встретила деревенская пастораль с зелёными овечьими пастбищами, тишиной, птичьими трелями и домиком с камином, каких тут великое множество почвсюду. Четвёртый день был сложный. Мы не останавливаясь гнали по горной дороге более 270 км. до Веллингтона

(столица Новой Зеландии), там переправились на пароме в Пиктон и ночевали в городке Бленэм, куда добрались уже к вечеру. Красота необычайная! Туннели в скалах и горные каменистые быстрые реки, бескрайние холмистые равнины в пёстром цветении и т.д. По дороге в Веллингтон проезжали ветряные генераторы. Очень величественное зрелище: на высоком холме  прямо перед тобой стоят огромные белоснежные башни и бесшумно вращают лопастями.
   На паром попали в последнюю секунду, причём уже из очереди «стенд бай» - надеявшихся на свободное место. Было красиво и ветренно, с дождём. Паром комфортабельный, имеет неск. этажей, кафе, залы с креслами и столиками, палубы для прогулок и т.д. Он является вторым и последним после самолёта способом переправиться  с одного острова на другой. Переправа занимает 3 часа.
   Пиктон – типичный маленький портовый рыбацкий городок, мы его проехали не останавливаясь, выехав с парома. Бленэйм – такой же, как и многие в Н.З.: одноэтажный городок со множеством отелей и мотелей, магазинов и ресторанчиков, ничего особенного. Там, говорят, обитает масса людей искусства и город напичкан частными галлереями. Сам город назван в честь битвы при Мальборо, выигранной Дюком в 1704 году.
   Следующий день прошёл в Крисчёрче (у знакомых), куда мы добрались через Кайкуру – пристанище китов, дельфинов и морских котиков.

    Никто из них не почтил нас своим присутствием, несмотря на вполне сносную погоду. Крисчёрч довольно большой и красивый город, с новейшими зданиями из стекла и бетона,

а также старинными каменными домами, парками, памятниками и фонтанами.

     Там ходят трамваи по центру города а на главной площади днём можно сыграть в шахматы деревянными фигурами в человеческий рост, можно прокатиться по каналу в парке на гондоле.

     Имеется  университет (каменное, устремлённое ввысь здание), католический кафедральный собор, строившийся 40 лет с 1864 и монумент, посвящённый I и II мировым войнам. 

    Оказывается, Новая Зеландия тоже воевала в составе английской армии, причём многих потеряла в пересчёте на кол-во тогдашнего населения страны.

     К примеру, в Греции во вторую мировую воевало только новозеландское войско и тихоокеанский флот был весьма подкреплён "киви".

      Вообще, монументы, посвящённые жертвам I и II мировых войн имеются в каждом населённом пункте и по ним можно судить о размере и значимости города: чем монументальнее памятник, тем значительнее город. 

   Возле Крисчёрча имеется городишко Литлтон, куда высадились первые поселенцы когда-то. Он стоит на берегу океана, отделённый от всего мира огромной скалой и сам по-себе мил своими постройками виктрианской эпохи, но не более. Зато к нему ведёт длинный тоннель сквозь всю эту гору. Едешь целый километр в кафельной тёмной пещере, освещённой лишь зелёными огоньками сверху и оранжевыми снизу. Очень прикольно.
   В последний день путешествия мы приехали через альпы в наш Грюмаус. По дороге возле деревни «Артур Пасс» живут большие попугаи кea коричневато-зеленоватого окраса.

   Мы их кормили сосисками и ирисками, они за это попрыгали и походили перед нами вразвалочку. Очень странно видеть свободных попугаев, живущих у дороги, да ещё таких больших. Ещё за этой деревней есть водопад «дьявольского удара мячом», но мы к нему не пошли.
   Два острова очень различаются и по ритму городов и по их виду, а так же разительно отличается пейзаж, как прибрежный, так и континентальный. Зелёные ровные холмы северного острова против кочковатой каменистой гористой местности на юге, различаются также флора и фауна. На юге больше гор и горных стремительных рек, речушек и ручьёв, с обилием порогов и водопадов. На севере же ни с чем не сравнимые вулканы и фумарольные поля. А что говорить о побережье! Настолько красиво! По одну сторону скалы (где серые, где белые, где красноватые; где отвесные или нависающие над дорогой, где плавные, где слоистые вроде оладьев или мацы, сложенных стопкой), а по другую - океан или Тасманово море, всегда разного цвета и настроения. На севере больше певчих птиц, на юге – не летающих, в том числе - пингвинов. 

   Везде в Новой Зеландии популярны дома с камином, но на южном острове их топят по-настоящему. То есть не электрическая пародия, а настоящие уголь и дерево, что создаёт неповторимый запах уюта в холодный день и одновременно железной дороги с её манящими гудками и смутными предчуствиями невероятных приключений, записавшимися в подсознание ещё в далёком советском детстве. Ещё в этой стране все любят держать домашних животных. Это может быть кто угодно: от собак и попугаев до саламандр и лошадей, от кроликов до коз. Последние выгуливаются на поводке и имеют персональные домики прямо на лугу, где пасутся. Магазины животной индустрии отличаются большим разнообразием не только еды и игрушек для домашних питомцев, но и одеждой, домиками, кроватками и т.д., есть гостиницы для животных, чьи хозяева уезжают куда-либо. Однажды мы видели женщину, которая путешествует по стране на машине в одиночестве, на ночь останавливается в дешёвых мотелях. Поскольку, как правило, с животными там находиться не разрешается, её кот живёт на заднем сидении машины. Стоят миски с едой и водой, лежит мягкая корзинка-постель. Кошкомобиль, короче. Фермеры, перечисляя свой скотный двор, всегда уточняют, кто из животных – для заработка, а кто – для души. Животных возят не только на ежегодный ветосмотр, а ещё и к зубному (особенно лошадей и пони).

   О городе Греймаус

(ccылка:http://www.teara.govt.nz/1966/G/Greymouth/Greymouth/en).
 Наши друзья прозвали его "Серомышинск" и спрашивали, не является ли мышь священным животным жителей города. На самом деле его история гораздо прозаичнее: был основан в середине 19 в. эмигрантами из европы, преимущественно Англии. Первым его открыл исследователь Томас Бруннер.

  Это было место в устье реки впадавшей в Тасманово море, где Маори добывали уникальный новозеландский зелёный камень (pounamu или jade) вроде малахита. Так как тогдашним губернатором Новой Зеландии был Джордж Грэй, то и реку назвали «Грэй». Соответственно, город стал «Греймаус» – устье реки Грэй. Когда здесь в 1863 открыли золото, город быстро вырос вдоль моря по обе стороны реки. Сюда провели электричесво раньше, чем в остальные города южного острова, железную дорогу, он имел частные банки, клубы и прочее, пока золото не кончилось к 90 годам позапрошлого века. С той поры город не увеличился, из клубов объединёнными усилиями создали библиотеку (её потом сжигали несколько раз, наверно спьяну), рабочее население занято обслуживанием туристов или добычей угля и дерева, трудится на пивном заводике или в больнице и на городских службах. Много безработных, процветает алкоголизм... К тому же у них странный не разборчивый говор, который далеко не всегда понятен. Преобладает белое население и маори. Вообще, подавляющее большинство населения города – потомки первых поселенцев. Эмигрантов из азиатских стран нет вообще, что совершенно не типично для Новой Зеландии. Русских здесь нет тоже, но их хорошо знают: по воспоминаниям местных, несколько лет назад сюда непостижимым образом причалил российский корабль (порта здесь нет), гружёный «жигулями». Наводнив этими дешёвыми «Ладами» город нищих новозеландских шахтёров (машины бегают по сей день), экипаж, судя по рассказам, пропил всю выручку и корабль уплыл восвояси. Город остался в недоумении от незнакомой речи (английский знал только капитан) и объёмов выпитого, причём обсуждается сие знаменательное событие не без уважения до сих пор.
   Везде на южном острове, а в Греймаусе особенно, популярно блюдо из Whitebait (мальков форели). Всю весну их ловят в реках специальными сачками и морозят, чтобы есть потом весь год. Едят их, зажарив с яйцом в виде микроамлетиков, поливая лимонным соком. Очень вкусно.
   Раз в год тут  в январе проходят скачки. То есть, скачки в Зеландии популярны везде и проходят очень часто, но каждый раз в каком-нибудь новом городке. Для Греймауса это - событие грандиозное по масштабности и активности (ну и поводу выпить, конечно). Готовятся как к празднику, выставляют своих лошадей, делают ставки, наводят справки и т.д. На само мероприятие едут автобусами от предприятий, очень переживают, а потом всю ночь этот стресс снимают в баре, горячо обсуждая. Ещё одно ежегодное событие – Регата, которая менее популярна, чем скачки, а также Родео местного значения. Регата, как и Родео проводятся во всех более-менее крупных городах и городках в течение лета. Так что одни и те же участники просто выезжают на свои выступления то туда, то сюда по выходным.
    По всей стране и в Греймаусе в частности, популярно иметь или коллекционировать старые автомобили или мотоциклы, а раз в год устраивать на них гонки. Парад антикварных машин -  действительно красивое и величественное зрелище. Греймаусские коллекционеры содержат свои машины в прекрасном состоянии и выезжают на них в город просто по делам частенько. Все они обычно имеют стильный костюм для выезда на такой машине, соответствующий эпохе создания автомобиля. Одного я знаю лично: фермер с технической «жилкой». У него несколько машин, разных времён. Он просто поддерживал своё авто всегда в рабочем состоянии. Покупая новое, старого «друга» не продавал. Так и собралась коллекция, владельцу которой 101 год. Это не удивительно для жителей города, они как правило живут дольше 90 лет. Так что многие имеют хороший шанс получить личное поздравление от английской королевы, как и все остальные её подданные, отмечающие столетний юбилей.
   10/03/2005 здесь прошёл смерч Торнадо в 5 утра. К счастью, никто не погиб, несколько человек поломали руки-ноги, зато здания и машины пострадали сильно, а регби-клуб смело с лица Земли. Так как в Новой Зеландии подавляющее количество населения обоих полов очень увлечено игрой в регби, а многие подростки мечтают попасть в главную регбийскую команду страны «Олл Блэк», потеря клуба стала для грюмаусцев большой утратой.
   Есть в городе музей пива. Дело в том, что в Греймаусе с 1868 года производится замечательное пиво Monteith's. Так как пиво популярно, в Окленде впоследствии был выстроен основной завод, а греймаусский завод стал его филиалом, но это всё тот же действующий заводик почти150-летней давности. За 10$ можно совершить по нему экскурсию (http://www.monteiths.co.nz/brewhouse/index.html).

       «Цыгане».

     Мы их встречали на дорогах несколько раз и каждый раз удивлялись снова и снова их вкусу, красоте их творений (дома на колёсах) и рациональному использованию пространства. Даже сами новозеландцы думают иногда, что они – настоящие цыгане. Но это не так. Это романтики, свободные люди искусства, живущие на колёсах 7 месяцев в году, 40 семей собравшихся в коммуну. Все они построили себе деревянные фургоны напоминающие одновременно бродячий цирк 20 века и фургоны странствующих актёров прежних веков. Конечно, там есть и спальни и кухни с водой и электричеством, санузел и даже выдвижные балконы второго этажа у некоторых или цветники в подвесных ящиках. В каждом городе они устраивают ежегодные ярмарки своих художественных изделий, кто-то гаданием промышляет (цыгане как-никак), учавствуют в различных фестивалях. Греймаус – одна из их остановок. А началось это движение в 1995 году с Коромандела (северный остров), где женщина по имени Gwynna WhiteOwl, бредившая кочевой жизнью, выстроила себе со своим отцом и другом Ричардом деревянный фургон на основе полусгнившего в море старого корабля и колёсной платформы «исузу». Сухопутное судно весит 10 тонн и называется “Owlize”, Гвина и Ричард живут там всегда. Это их основной дом, а не «колёсный дом» для выезда в отпуск, как у многих других новозеландцев.

О путешествиях по окрестностям
   (картинки: http://www.richard-seaman.com/Wallpaper/NewZealand/SouthIsland/).
  Тут очень красивые реки и озёра с водопадами, где мы гуляем по лесу и берегам и рыбачим понемногу. Вообще, в любом лесу есть масса всяческих туристических троп с ясными указателями направления и времени путешествия. Они же чётко указаны на многих картах. Однажды гуляли в лесу вдоль горной, чистейшей до изумления, реки Альфред. Встретили зайца, давшего стрекача только когда мы почти схватили его за хвост. Потом нам дорогу преградила птичка Fantail с намерением хорошенько нас рассмотреть. Она именно разглядывала, внимательно слушая наши голоса, а потом, явно составив о нас некоторое мнение, улетела. Это вообще очень любопытные и бесстрашные серенькие птички с длинным хвостом, который они беспрестанно расправляют белым веером и сжимают обратно. Мы их после встречали неоднократно. Они подлетают к самому лицу, однажды одна из них атаковала ботинок моего мужа, особенно яростно сражаясь с узлом шнурков и сердито выговаривая нам что-то певучим тоненьким свистящим голоском.
   Озеро Бруннер. На этом озере хорош каскадный водопад Carew falls, а по дороге к озеру, в 11 км от Греймауса есть заброшенный с 1890г металлургический завод (собственно, остались только полуразрушенные каменные печи и памятник шахтёру), откуда открывается панорамный вид на реку Грэй и окрестные скалы, поросшие густым лесом.
   Как-то раз, когда мы уплыли на противоположный берег озера, где нет поселений, были внимательно изучены веками.

    Века – не летающая пёстрая птица коричневого окраса с довольно длинной шеей, коротким хвостиком над толстой попой на длинных жилистых ногах. Очень умная, хищная, с превосходными адаптационными навыками. Так как мы пробыли на Бруннере долго, обедали консервами на берегу, веки «незаметно» воровали у нас пустые банки, а через некоторое время появлялись вновь, изрядно перепачканные содержимым их стенок. Правда одна, пользуясь нашим вниманием к остальным , чуть не стащила мои солнечные очки (возможно, металлическая блестящая оправа её привлекла), а бегают они ох как быстро и чаща джунглей – их родной дом! Застигнутая врасплох, она скрылась в своей лиственной норе смешно подрагивая хвостиком и красноречиво выражая возмущение всем своим видом, а потом долго на нас оттуда ворчала (что-то вроде «Кр-кр-кр и Др-др-др»).
   В другой раз на середине одной из его рек (река Арнольд, через неё ещё ведёт висячий пешеходный мост от посёлка Моана) в нескольких метрах от нас вдруг пошёл ливень стеной, а мы оставались в совершенно сухой зоне и слушали шум дождя. Конечно дождь нас быстро догнал и мы напрочь вымокли. Пытались спрятаться под кронами прибрежных деревьев, но не очень помогло. Сидели и смотрели на мириады фонтанчиков, выскакивающих с поверхности озера, на недовольных уток, прячущихся под корнями, на паутины в бриллиантовых каплях дождя... Потом выглянуло солнце и взошло сразу несколько радуг, причём одна -  прямо из нашей лодки.
    Озеро Каниэре меньше Бруннера, но не уступает ему по красоте. Оно возникло на базе реки Каниэре в результате дамбы, образованной некогда существовавшим ледником. Там примечателен вертикальный водопад Dorothy falls. Ехать к нему лучше через Хокитику (40 км от Греймауса), по дороге заглянув в лесной закуток со светящимися в темноте червячками Glow Warms. Это зрелище сравнимо с помесью светлячков в мае в Сочи и звёздного неба в новолуние: в кромешной тьме и безмолвии светятся мириады синих огоньков, висящих по всей длине водорослей, спадающих с мокрых отвесных скал. Ни светить чем-либо, ни говорить там нельзя, чтобы не пугать червячков. Город Хокитика некогда был большим торговым городом золотодобытчиков и большим портом (там даже ещё сохранилась верфь в качестве музея), с бесчисленными казино, барами и публичными домами, имел население 6000 человек. Ныне это посёлок городского типа, как и многие в этой стране. От былого величия остался невероятный собор. Каждый раз мимо него проезжая, мы думаем: «Это ж как надо было грешить, чтобы ТАК потом замаливать грехи?!».
   Есть тут, к примеру, естесственные серные источники Maruia Springs, которые представляют собой японские ванны: выложенные камнями выемки (по пояс) прямо в земле. То есть,  3 ванны разной температуры и концентрации серы: от сероватой 37 градусов до чёрной 41 градус. Всё это размещено на живописной лужайке, позади которой река. А вокруг – зелёные холмы в обрамлении снежных альп. Сиди себе, прогревайся и медитируй. Вот ссылка, правда на японском, зато фото передают атмосферу: http://www.onjix.com/ryu/homepage/travel/maruia_springs
      Или Шантитаун(http://www.shantytown.co.nz/www/home.htm). Это исторический музей в 12 км от Греймауса, показывающий жизнь золотоискателей в середине 19 века. Дома и домики той поры собраны в минигородок, внутри отображены сцены той жизни: мастерские, магазины, парикмахерские, административные службы и т.д. Мне очень понравились клуб и больница. Есть и поезд с паровозом, ездящий раз в час к ранее действующему, а ныне музейному экспонату – золотому прииску. Каторжная была работа. Тут приехали и работали много лет китайцы в большом количестве. Многие поумирали, разбогатели единицы. Те, что разбогатели, вернулись в Китай уже в начале 20 века (спрашивается, кто из них выжил после революции в Китае?). Мы прошли от прииска обратно тропой первых золотодобытчиков. Просто крутая раскисшая тропинка, как они по ней ещё и лошадей с телегами протаскивали, просто не представляю. Желающие посетители за отдельную плату получают миску и могут сами намыть золото. На самом деле подобных "исторических деревень" в Зеландии несколько, но эта – самая крупная.
   Морское побережье. К примеру, мыс  Тасманова моря Cape Foulwind (возле города

 Вестпорт), где живёт колония морских котиков и чаек и имеется пешеходно-прогулочная тропа вдоль берега среди лугов к маяку мимо места, где впервые в 1642 году (по ошибке) на землю Новой Зеландии ступила нога европейского человека, а именно - Тасмана. По его «наводке» сюда в 1770 впервые приплыл Кук. Отсутствие людей, даже в выходные, неизменно рождает ощущение первооткрывателей. Невероятное состояние, когда природа предстаёт в первозданном нетронутом виде! Наблюдали, к примеру, как одна птичка бегает в поисках червяков по лужайке. Стоит ей что-нибудь найти, как из кустов выскакивает толстенький птенец размером больше самой птички и, вопя дурным голосом, требует пищи, раскрыв клюв. Она его кормит и опять всё сначала: она, маленькая, носится на жаре по лужайке, а он, здоровенный, из кустов в тени за ней наблюдает.
    Из Греймауса к этому мысу ведёт VI-я трасса. Она считается третьей по красоте во всём мире и пролегает между скал и берегом моря. Кроме того, на пути туда есть ещё 2 интересных места: во-первых городок Рунанга, по одну сторону которого имеется Elizabeth point с великолепным видом на море и панораму горно-лесного массива (там же живут стайка дельфинов и семья котиков, а внизу пролегает безмятежный роскошный пляж с серым песком), а по другую – небольшой водопад в конце лесной тропинки.
   Во-вторых – скалы «оладьи» (Punakaiki Pancake Rocks: http://www.westport.org.nz/punakaiki.html). Вот где действительно изумляешься творениям природы! Принцип сего чуда заключён в различной твёрдости смешаных пород этих скал. Ветер и вода, выбивая частицы, создали удивительные слоистые образования с пещерами, бассейнами и арками. В шторм и прилив вода, разбиваясь о камни, выскакивает фонтанами и гейзерами над причудливым рисунком скал...
      Можно проехать ещё 115 км севернее Вестпорта, за Карамею, где из того же «лимонного камня» - известняка вулканической породы , что и Pancake rocks, образовались Oparara Basin: арки и пещеры со сталагмитами и колоннами (http://www.westport.org.nz/karamea.html). Одна из арок, Oparara Arch, самая большая в Австралазии, имеет 49м в высоту и 219 в длину, шириной 37метров. Другая арка Moria Gate больше похожа на пещеру, нежели на арку, выходит прямо к зеркальной глади бухты неспешной лесной реки и имеет несколько «рукавов»-пещерок. Обе арки совершенно изумительны, как и лесная дорога к ним мимо водопадиков оранжевой реки (почва на дне и перегной лесных растений создают совершенно фантастический окрас). В 2х километрах за арками расположены 2 пещеры: Box Canion&Crazy Paving. Пещеры огромны и абсолютно темны, там обитают всякие уникальные пауки и несколько светящихся червячков. Внутри есть небольшие ответвления, ветвисто-слоистые колонны и многовековой слой потрескавшейся (наподобие квадратиков плитки шоколада) глины. На меня пещеры произвели гнетущее впечатление своей замкнутостью, несмотря на высоченные потолки. Так что я веселила себя воспоминаниями о Томе Сойере с Бэкки Тэтчер, радуясь тому, что  это – не лабиринт, хотя и очень изнутри похоже. В заключение замечу, что на южном острове довольно много пещер, особенно на побережье и в северной части острова, просто мы их не успели посмотреть. Например, Ngarua caves между городками Мотуека и Такака, или Glowworm caves возле Тэ Ану (сформировалась 15 тыс. лет назад и имеет внутри речку и грот со светящимися червяками – они так привлекают ночных насекомых, которых едят). Или к примеру Cathedral caves между Инверкагилом и Дунэдином (30м высотой, имеет изнутри форму английской буквы V – как бы 2 пещеры под острым углом), или Castle Hill cave между деревней Артур Пасс и Крисчёрчем (возле неё есть скала в форме черепа). Ещё одна Maori Leap cave со сталактитами и сталагмитами между Крайсчёрч и Кайкурой была выбита морской водой в известняковых скалах 2млн. лет назад.

Окрестности Артур Пасса

коров. Они, оказывается, очень любопытны. Каждая останавливается и разглядывает внимательно, при этом нюхая воздух с твоей стороны. А чучела на огородах тут какие-то щемяще беззащитные. Очень страшные, но не пугающие совсем. Источники воды Вайкоропупу (или просто Пупу): в конце тропинки вокруг источников в воду погружено огромное зеркало таким образом, что сквозь толщу воды видно дно и проплывающих мимо рыб. А вода действительно прозрачна как зеленоватое стекло, и дно отчётливо видно даже на глубине. Впрочем, в Новой Зеландии почти все реки и озёра кристально чисты, да и воду можно пить прямо из-под крана, а некоторые и из ручьёв пьют.
   Ночевали в Такаке, в хостеле «Кивиана», где вечером играли в бильярд, пинг-понг и даже настольный хоккей, а потом лежали в джакузи, разглядывая вечереющее небо...
   Когда наутро плавали в море «Марин Резерв», то помимо панорамы высоких живописных скалистых берегов, поросших лесом и аскетичных арочных скал, выступающих из воды, повстречали разных морских птиц и морских же котиков. Удивительно, как они к людям безразличны. Подпускают на расстояние нескольких метров, даже ни разу на тебя не взглянув. Нам показалось, что они плавают не только за едой, но и просто любят купаться: плавать и нырять, поворачиваясь вокруг своей оси и хлопая ластами. Вообще, они очень неторопливы и сонливы. Только «морские котята» играют в салки и кусалки в воде, взрослые предпочитают часами спать на камнях, поворачивая к солнцу то один бок, то другой для просушки.
   Из приморского парка проехали в озёрный Nelson Lakes National Park у подножия сразу нескольких гор, с ледяной тёмной водой. Тут у маорийцев были свои предания об озёрных чудищах и в них с лёгкостью веришь, поплавав по озеру. Лес, горы, птицы заливаются, безмолвная гладь... Один недостаток: немыслимые тучи кусачих (несмотря на сильный репеллент) мошек. Так как озёра оказались слишком популярны среди туристов, мы дважды ночевали неподалёку в машине "на берегу очень быстрой реки, в дебрях густых возле самой воды", а точнее – возле мощной Буллер Ривер, славящейся крутыми

поворотами и порогами. Самое великолепное зрелище я не смогла сфотографировть: ночное небо, где звёздам не хватает места. А если учесть, что здесь небо совсем другое и прекрасно виден млечный путь, то сразу кажется, что ты не на улице, а в планетарии вообще. Утром вернулись к одному из озёр (Lake Rotoiti) и долго плавали. Кормили утят хлебом, а они смешно подпрыгивали, чтобы опередить друг друга. Озеро сокровенное и затягивающее в своё неспешное горное мудрое существование. Сошедшие со скалистых гор снежные лавины оставили безмолвный устрашающий след: валуны и здоровенные стволы, застывшие на берегу. Своеобразные чудовищные сухие русла среди развороченного леса. Вокруг озера вся земля покрыта разными лишайниками и мхами, отчего создаётся ощущение нереальности или искусственности пейзажа. С другой стороны, похоже на милые сердцу карельские виды природы. Днём мы проехали к Lake Rotoroa в том же парке Нельсона: озеро в форме капли, где больше лесов, вода теплее и зеленее, но горы ниже (одна – в форме подковы) и все поросшие лесом. Повстречали местных жителей: семья с 7 детьми, папой – «кивийцем» и русской мамой. Женщина прекрасно говорит на старорусском, без акцента, при этом ни она, ни её родители никогда не были в России (дед с бабкой после революции ушли в Китай, потом перебрались в Аргентину). Очень интересно было послушать, как она говорит.
   По пути домой заглянули на бурные водопады Арики всё той же реки Буллер. К ним пролегает самый длинный в Новой Зеландии висячий мост Swingbridge, от которого к водопадам ведёт лесная тропа поросшая ежевичником, изобилующим спелыми сладкими ягодами. Потом завернули на водопад Маруйя, это недалеко от Арики. Он полноводен, шумен и похож на Ниагарский, но в миниатюре. И выгодно отличается от так называемого «Ниагара оф Нью-Зиланд» возле Инверкагила, о котором речь ниже.
   Наверное уместно пояснить на всякий случай, какие типы постоя и ночлегов здесь распространены. Естесственно, тут международная система, но всё же каждая страна имеет свою специфику. Во-первых – отели с завтраком, холлом и развлечениями, самый дорогой отдых. Во вторых – «кровать и завтрак» – тоже дорого, обычно в частном доме с красивым видом на море или горы. Кроме того – мотели, где машина паркуется прямо у входа в квартирку с кухонькой; с другими отдыхающими Вы не сталкиваетесь (от 60 до 300 долларов ночь, смотря что есть в номере, иногда имеется домашний кинотеатр и джакузи). Существует и самый дешёвый вид отдыха (если Вы не имеете или не сняли дом на колёсах): бэкпекерсы и хостели. Там бывают и отдельные квартирки с собственными ванной и кухней и просто комнаты с душем или без, а также есть возможность снять кровать в общей комнате. Этот вид очень распространён среди молодёжи, а также людей небогатых или любителей романтики. В хостелях есть общая кухня с посудой и всеми электроприборами, общие туалет и души, а также комнаты отдыха. Это – всё, что их объединяет. Вместе с тем, можно оказаться в хостеле на 2-3 комнаты с бассейном и DVD, а можно – в бэкпекерсе на 100-150 комнат (пионерлагерь для взрослых) с единственным маленьким телевизором, вечно показывающим спорт. Цена будет зависеть более от местоположения и сезона, чем от качества жилья (можно за 25 баксов быть одному в микрохостеле со всеми мыслимыми удобствами, а можно за 30 баксов иметь матрас в углу у чужих носков в 100 метрах от туалета). Отличается и публика: где-то (как в Квинстауне) преобладает юная публика, ищущая выпивки, секса и где-чего стащить. Где-то (как на горе Кука) больше пожилых и довольно не бедных людей, предпочитающих тихое чтение. А где-то (как на острове Стюарт и множестве других мест с красотами природы, требующими пешеходного доступа) публика весьма разношёрстна, но жизнерадостна и общительна. Люди рассказывают друг другу о приключениях, делятся бесценной информацией по тонкостям выживания, добытой опытом нелёгкой, но увлекательной тур. жизни и т.д. Кто-то радостно делит со всеми свой дневной рыбный улов, кто-то устраивает совместные ужины с едва знакомыми людьми. Некое братство путешественников со всех концов света. Место, где царит доброжелательный дух общего дела и взаимовыручки. Правда, нет никакой страховки от плохих людей, да и тишиной такие места не отличаются.

Продолжение следует.

 Como caso extremo, puede terminar ante un juez.