≈ Журнал Friends-Forum.com ≈
 
Главная
 
Выпуск #22
03/08/2006
Просмотров: (15699)
ПРОЗА
РЕЛИГИЯ
УВЛЕЧЕНИЯ
STUFF
БУДУАР
ПОЭЗИЯ
КИНО
ОБРАЗОВАНИЕ
БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА
ИХ НРАВЫ
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
ФОРУМ ШУТИТ
НАУКА, КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО
СОБЫТИЯ МЕСЯЦА НА F.-F.
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
КТО ЕСТЬ КТО
ЖИВОТНЫЕ
НОЧНОЙ СОБЕСЕДНИК
МУЗЫКА
ОТ РЕДАКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
 
 
 
Архив
 
  Поиск:
 


  Добавить статью
  Пишите нам
 
 
Вход для авторов


Женский журнал Jane
Интернет каталог сайтов - JumpLink.ru
WWWCat: каталог интернет-ресурсов
Narod.co.il Top 100


Раскрутка сайта, Оптимизация сайта, Продвижение сайта, Реклама!
Fair.ru Ярмарка сайтов
Знакомства Cайт знакомств, девушки, мужчины, женщины, любовь, знакомство cлужба знакомст


Сейчас в эфире[2]:
 Гостей: 2
 Участников: 0


  Индия: третий мир.


                                     ИНДИЯ: ТРЕТИЙ МИР


 
     Когда я почти два года назад вернулся из своего первого вояжа в родной Питер, мои впечатления были скорее негативны. Ну, скажем осторожно, мне не всё на первой родине понравилось. И вот рассказываю я о своей поездке в деталях на кухне у одной канадской знакомой, а она и говорит: это, говорит, типичный третий мир, вот, то, что ты рассказываешь, это как Мексика или Гватемала, а там третий мир. Ну, ясное дело, Гватемала-то ей поближе и попонятнее будет. А я же не знаю, я в Гватемале не был, но мне понравилось сравнение. Стал я думать, что Россия и есть третий мир. Правда, так чутьём я понимал, что что-то тут не то. Все дефиниции размыты, и непонятно, где в реальной жизни провести границу. И вообще, не бывает такого, чтобы точно сказать вот тут одно, а там другое. Ну хорошо, допустим, я живу в первом мире. А где тогда второй? И ещё, лучший мир - это нулевой или четвёртый по порядковому номеру? Дурацкий на самом деле расчёт на первый-второй-третий. Какой вообще смысл мы вкладываем в этот штамп?
 
     А сейчас я понял. Второго мира нет. Есть первый и третий, и между ними пропасть. В чём эта пропасть? Я думаю, главным образом в масштабах всепоглощающей нищеты. То есть нищеты должно быть так невероятно много, что она превращается в факт существования и делается осязаемой. Вы передвигаетесь в плотном облаке нищеты, потребляете нищету, потешаетесь над нищетой, используете нищету в своих целях, зарабатываете на нищете. В нищете купаются, ею восхищаются из высоких кондиционированных автобусов, о ней рассказывают в гостях как о чем-то сверхъестественном и чудесном, ей сочувствуют и ужасаются. А кто-то в ней живет. И таких живущих миллиарды человек.
 
     Это так всё неожиданно получилось. В понедельник после обеда я узнал, что в среду мне надо вылетать в Дели по делу срочно. Вторник я просидел в посольстве, получая визу в авральном режиме. Канадцам в Индию виза необходима, но её делают всего за день. На прямой самолет в Дели все билеты уже были проданы. В Торонто очень много живет индусов, а путешествуют они большими семьями, и это направление популярно. Есть стыковки рейсов через Москву, Киев, Лондон, Париж и Франкфурт. Я сентиментально отношусь именно к Франкфурту и сделал всё, чтобы попасть на этот маршрут. Аэропорт там мне нравится, я его уже неплохо выучил и даже знаю местечко с удобными лежаками для пассажиров. Если иметь терпение, можно дождаться свободного спального места. Кстати, это у станции монорельса в терминале В, если кому-нибудь понадобится. Можно выйти в город, и по мне - Франкфурт чудесное место. Но самое главное в том, что я зарабатываю скидки на каждом полете Люфтганзы, и с энтузиазмом их впоследствии отовариваю. Если много летать, набираются сотни и даже тысячи долларов бонусов, между прочим. Всего лететь 16 часов чистого времени, и во Франкфурте ещё восемь - сутки в пути. Раньше я бы ужаснулся, а сейчас, чёрт его знает, я привык к таким перелетам, честно и без кокетства. Дольше всего лететь в Австралию, туда добираться часов сорок, и ничего, как-то народ летает.
 
     В Дели самолет приземляется в два часа ночи. Выйдя из занюханного аэровокзала, я остолбенел от невиданного зрелища. Большая крытая галерея обрывалась ровным прямоугольником в чёрную душную ночь (февраль, а плюс тридцать каждый день), и там, как будто за очень грязным стеклом, висела плотная чёрно-коричневая мгла, сквозь которую проглядывали пальмы. Похоже было на картину импрессионистов или на диараму из приличного музея. Очень красиво было сделано, и, главное, размеры шедевра весьма впечатляли. Ох, это были на самом деле те еще размеры. Несколько сотен квадратных километров. Смог и пыль в городе плотны настолько, что можно смотреть на низкое солнце без чёрных очков. Восходы там красные, как у нас закаты, а воздух коричневый. Его видно как некую плотную субстанцию. Везде пыль и грязь, грязь и пыль. И где-то в Индии ведь есть джунгли, но только не в Дели. Бесконечно пыльные деревья имеют жёсткие листья непонятного тёемного цвета. Справедливости ради отмечу, что за городом растительности больше, но она всё равно в очень страшненьком и грязненьком состоянии.
 
     По дорогам толпами ходят тощие коровы. Не знаю, насколько они священные, но делать им решительно нечего. Наверно, они что-то едят, но что? Стада коров вяло валяются в пыли по улицам на обочинах и на разделительных полосах, а некоторые на голом энтузиазме копаются мордами в придорожной грязи. Я спрашивал, что они такое все время жуют, и гид сказал мне, что с утра им дают еду, а потом они идут общаться и наблюдать течение жизни, философски пережевывая завтрак. В том смысл и цель их священного существования. Тротуаров почти нигде нет, и коровы, лошади, ослы, собаки, курицы, верблюды и даже слоны чувствуют себя вполне хорошо. За ними никто не смотрит, и они никого не трогают.
 
     Местность напоминает пейзаж после войны. Основной строительный материал - кирпич. Когда-то он был красный, но по прошествии совсем немногих лет все здания становятся одинаково грязного унылого цвета. Кварталы бедноты выглядят как кирпичные коробки с дырками, занавешенными тряпками вместо дверей и окон. Верхние этажи недостроены и торчат в небо изгрызенными стенами без крыш. Немногочисленные многоэтажки (не выше пяти этажей) выглядели бы неплохо, но все балконы забиты мусором так, что не видно окон, а грязь въелась в стены так, что первоначальный цветовой замысел уже не распознать. И очень много людей. Их просто невероятные толпы. В основном они одеты просто, но очень опрятно. Женщины, как правило, в разноцветных тряпках или, если мусульманки, замотаны в свои коконы. Мужики либо в европейском, либо в белых балахонах. Каждый квадратный метр используется для торговли чем попало. Чаще всего трущобы просто не имеют стены, обращённой к дороге, и там может быть либо хлев для унылой скотины, либо продуктовый склад. На многие десятки километров во все направления тянется одна и та же безрадостная картина: грязь, пыль, торговля чем попало.
 
     Ну что, смотрим прекрасный город Дели? Снимки сделаны из окна автомобиля, поэтому о качестве речь не идет. Я еду по "хайвею". Так они называют "скоростное" платное (!) шоссе. 200 километров надо ехать четыре часа, триста километров - соответственно, целый день. И ещё, я вот что хочу сказать. Мне там не понравилось. Всё-таки я предпочитаю получать удовольствие от вершин человеческого разума, а не от картин его скотского существования. Я далек от того, чтобы хихикать при виде толп нищих, ведущую свою незатейливую скотскую жизнь на глазах у праздных зрителей. Но что есть - то есть. Смотрите, как выглядит третий мир в 21 веке.

 
 
 
 
     Женщины носят вещи на головах. Мое первое впечатление от Индии: миниатюрная женщина, замотанная в цветные тряпки, выкладывает у себя на голове 8 (восемь) кирпичей и, придерживая их одной рукой, грациозно переносит к месту укладки.
 
 
 
     Кирпич - основа жизни. Мы едем по главной улицы пригорода, ну, типа деревни. Население средней крупной деревни около миллиона человек. Господи, зачем им столько? В принципе, правительство понимает некоторую бредовость ситуации и пытается с ней как-то бороться. Основной товар придорожных торговцев - презервативы вперемежку с чипсами. Типа чипсы все равно для дела нужны, глядишь и резинки купят. Но, по-моему, у них так себе получается ограничивать приплод. Да никак не получается. Ведь это до сих пор я крутил картинки жизни среднего класса. А бедные себе презервативы позволить наверняка не могут. Вот так ещё можно жить:
 
 
 
     Каждая палатка - это дом на семью. Особенно много такого, с позволения сказать, жилья под трубами-водоводами. Там целые большие шалманы, построенный из рухляди на манер вот этих палаток. Видите, белье сушится. Чистоплотные. На самом деле, люди не пахнут, как по идее должны были бы. Индусы немного другие, и они практически не потеют. Несмотря на дикий образ жизни, большинство выглядит опрятно и на классических бомжей они не похожи. А живут - ну, сами видите.  
 
 
     Бывают ещё земляные домики, жаль, кадра нет. Такие дома... из земли. Чуть больше могилы. Женщины днём собирают хворост и на головах притаскивают к жилищу. По вечерам в каждой палатке горит костерок, и в котелке готовится какая-то жуткая пища. Я жил в богатом компаунде, ну, там вход за забором с охраной (его можно легко объехать), каждый дом за трёхметровым забором (ворота легко открываются отверткой и даже просто руками, сторож обходит владения ночью и свистит как небольшой паровозик каждую минуту, в общем, все атрибуты. И рядом - рядом, под окнами, стояли эти палатки. Так семьями живут строители, например. Жена на голове кирпичи носит, муж их укладывает. Лепота и семейное счастье. Палаток и домиков из картона много. Их тысячи, сотни тысяч. И это столица.
 
 
 
     Популярное средство передвижения - грузовой велосипед. Я видел, как на оживлённой улице такой велосипед вёз большой диван и два кресла. На нём же - пирамида из 20 матрасов, которая на моих глазах падала и рассыпалась. Дрова и кирпичи, стальные листы, какую-то арматуру - всё перевозят на велосипеде. Вообще, индусы непрерывно передвигаются на чём попало, и делают это толпами, презрев любые представления о технике безопасности. Автобусы было бы слишком просто для ядерной державы. Итак, я перечисляю средства транспорта, которые встретил в Индии за три дня:
 
   • Коровы, ослы, верблюды, слоны, буйволы;
   • Велосипеды и мотоциклы, причём на двухколесных мотоциклах можно ездить вчетвером. Женщины на мотоциклах ездят как амазонки, свесив ноги на сторону, и ни за что не держатся. Часто они при этом держат на руках ребёнка. Иногда ребёнок зажат бутербродом между мамой и папой. Какие шлемы, о чем вы говорите, и так сойдет.
   • Гружёные грузовики - на крышах. Достаточно часто у машин отваливаются колеса или переламываются оси от перегрузки. Это нормально, машина переворачивается, да и всего делов. Наверно, люди успевают спрыгнуть.
   • Тракторы и любые самоходные механизмы типа комбайнов. Самое экзотичное - семья путешествовала на дорожном катке.
Вот посмотрите:
 
 
 


     Обратите внимание на надпись "Horn please". Это знаете зачем? Обратите внимание, у грузовика нет задних фонарей. Ни тормозных, ни габаритных, ни поворотных. Только отражатели. Я сейчас скажу, чего ещё у него нет. Зеркал заднего вида нет. И у тракторов вот тех перегруженных ни фонарей, ни зеркал. Фар тоже может не быть, светят ночью фонариком. Я не шучу, я видел. Поэтому кнопка сигнала - основная. Когда приближаешься к впереди идущей машине сзади, надо погудеть, чтобы там знали, что кто-то едет. Тогда водитель будет осторожнее. Гудок не означает требования уступить дорогу, это просто информация о намерениях. Гудят все непрерывно и постоянно, и никто от этого не шарахается. Не погудишь, тогда, если передний автомобиль или велосипед или буйвол начнет перестраиваться (не подавая никаких сигналов, разумеется), будешь сам виноват.
 
     Тата - это индийская марка самоходных драндулетов всех мастей и размеров. Легковушки Тата вполне эргономичны и смотрятся хорошо. Естественно, они разваливаются на ходу. Так и стоят недорого.
 
 
 
     Женщина на мотоцикле без шлема (не мужик, перетопчется) и сидит, свесив ноги набок. На коленях сумка. Между ней и водителем ребёнок. Его не видно, но он там есть, я знаю. А слева от мотоцикла  вы видите два самых чудовищных дорожных прибора. Туристы называют эту хрень моторикшей, а индусы - АТО. АТО - это смесь сортира на колёсах от детской коляски с бензопилой. Вообще-то АТО рассчитан на двух человек и водителя.
     В центре Дели за порядком как-то следят, и больше 6 человек в АТО не ездит. Так, четыре-пять максимум. А вот за пределами Дели я видел как в эти АТО напихивалось по 10-12 человек, и это не преувеличение.
 
(Продолжение следует)



Просмотров: 2313,  Автор: Андрей Антоновский,  Разместил(а): Снегурочка
Понравилось: 0      
Другие статьи автора Андрей Антоновский: (6) (Клик для открытия)

Добавить комментарии

Ваше имя:
Ваш E-mail:
Ваш сайт:
Сообщение:


Использовать HTML-теги запрещено!
Security Code:


 






© Все права защищены.
Воспроизведение, распространение в интернете и иное использование материалов,
опубликованных в сетевом журнале Friends-Forum.com " ФРЕЙМ " допускается только
с указанием гиперссылки (hyperlink) на frame.friends-forum.com
Рекомендуемая резолюция монитора 1024х768 пикселей.




Израиль по русски. Каталог-рейтинг израильских сайтов